एउटा तहमा – सबैभन्दा गहिरो तहमा – गोसाइँकुण्ड अन्य हिमाली तालहरूजस्तै छ, जुन तीर्थस्थल र शमानीक अनुष्ठानहरूको स्थल हुन्। तामाङहरू यहाँ यसरी नै आउँछन्, जसरी राईहरू सल्पामा पुग्छन्। तर तामाङहरूको धर्ममा तिब्बती बौद्ध धर्मका तत्वहरू छन्, जुन राईहरूको परम्परामा छैन। उनीहरूको लागि गुरु रिन्पोछे पनि यहाँ उपस्थित छन्, शमानीक पन्थको साथसाथै।
गोसाइँकुण्डमा एउटा गहिरो हिन्दू पाटो पनि छ। यस परम्परामा प्रसिद्ध कथा छ, जहाँ देवताहरूले दूधको समुद्र मन्थन गर्दा एउटा विष निस्कियो, जुन भगवान शिवले संसारलाई बचाउन पिए। विषले उनको घाँटी नीलो बनायो र कम्तीमा मध्य नेपालमा गोसाइँकुण्ड त्यही ठाउँ हो, जहाँ उनले आफ्नो तिर्खा मेट्न पहाडमा त्रिशूल हानेर पानी निकालेको विश्वास गरिन्छ। गोसाइँकुण्डमा पहिलोपटक १४४७ मा हिन्दू तीर्थयात्राको उल्लेख पाइन्छ, जब काठमाडौँ उपत्यकाका एक राजाले यहाँ एक विशेष यात्रा गरेका थिए। त्यो समय काठमाडौँ तिब्बतसँग व्यापार गरेर समृद्ध सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा फस्टाएको थियो। यो महत्त्वपूर्ण छ कि गोसाइँकुण्ड एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गको माथि अवस्थित छ। वास्तवमा यसको आधुनिक नाम पनि धार्मिक समुदाय गोसाइँहरूबाट आएको हो, जो साधु मात्र नभएर व्यापारी पनि थिए।
एक अद्भुत १९औं शताब्दीको चित्र छ, जुन सायद पहिलेको कुनै चित्रबाट नक्कल गरिएको हुन सक्छ। यस चित्रमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट गोसाइँकुण्डको यात्रा गर्ने सात तीर्थयात्रीहरूको समूहलाई देखाइएको छ, जहाँ महिला र पुरुष दुवै सहभागी थिए। तीर्थयात्रीहरूले घर सुरक्षित रूपमा फर्केपछि यो चित्र बनाएको हुनसक्छ। यो चित्र चार मिटरभन्दा लामो छ, जसले आंशिक रूपमा एक दृश्य पैनोरामा, आंशिक रूपमा तीर्थयात्राको कथा र आंशिक रूपमा नक्सा देखाउँछ। बायाँतिर (दक्षिणतिर) उपत्यकाका सहरहरू छन्, जहाँ मन्दिर र दरबारहरू ठ्याक्कै चित्रित छन्। सहरमा घरहरू छानोले ढाकिएका छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रमा गोलाकार घासफूसका घरहरू छन्। सर्पाकार नदी र बाटाहरू क्यान्भासभरि मण्डरिएका छन्, जसले विभिन्न प्रजातिका फूल र रूखहरूलाई छोडेका छन्। तीर्थयात्रीहरू, व्यापारीहरू र भरियाहरूले भरिएको बाटोमा ती सात व्यक्तिहरू उकालो चढ्दै छन्, र फेरि झरेर तल ओर्लिएका छन्। त्यहाँ नाङ्गो हिन्दू बाबा बाघको छालामा बसेका छन्, र तिब्बती योगी एक गुफामा कुकुरको पहरेदारको साथ छन्। गोसाइँकुण्डमा श्रद्धालुहरूको भीड छ। शिव भगवानको प्रतिमा पानीमुनि देखिन्छ, र तीनवटा स्रोतहरू त्यहाँबाट बहन्छन्, जहाँ शिवको त्रिशूलले चट्टानलाई हानेको थियो।
काठमाडौँमा, म कहिलेकाहीं एकजना पूर्व विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्न जान्थेँ, जसको बैठक कोठामा उनले न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रलाई सम्बोधन गरिरहेको फोटो थियो। उनले एकपटक मलाई भने, "गोसाइँकुण्डबाट कुम्भेश्वरसम्मको हाइड्रोलिक सुरुङले पुरानो नेपाली इन्जिनियरिङ् कति विकसित थियो भन्ने देखाउँछ।" यो धारणा केही पुरानो थियो किनभने पहिले मान्यता थियो कि गोसाइँकुण्ड र सहरबीचको सम्बन्ध प्राकृतिक छ, मानवीय संरचना होइन।
सन् १९७३ को अगस्ट पूर्णिमामा, भूगोलविद् हरक गुरुङ एकजना साथीका साथ गोसाइँकुण्ड पुगे। उनले त्यहाँको चिसो पानीमा तीर्थयात्रीहरूसँग स्नान गरे, जुन जति चिसो देखिन्थ्यो त्यति नै चिसो थियो। त्यसपछि उनी घाममा बसेर बालकहरूलाई छालबाट सिक्का निकाल्न हेरिरहेका थिए, जब अचानक उनको मनमा एउटा नयाँ विचार आयो। उनले लेखे, "यदि सिक्का सङ्कलन गर्ने एकजना रुचिकरले राम्रो औजार बनाउन सके भने, गोसाइँकुण्डको तल पुराना सिक्काहरू भेट्न सकिन्थ्यो।" राजाहरूले आफ्नो राज्याभिषेकपछि यहाँ स्नान गर्थे, त्यसैले शताब्दीहरूदेखि monetary offerings अर्थात् सिक्काहरू तल बसिरहेको हुनुपर्छ। जब आकाश सफा हुन्छ, तल्लो भागमा एउटा ठूलो हल्का चट्टान देख्न सकिन्छ (सायद मिका-ग्निसको टुक्रा, डा. गुरुङको भनाइमा)। यो हिन्दूहरूको लागि शिवको मूर्तिको रूपमा चिनिन्छ र बौद्धहरूका लागि बोधिसत्व अवलोकितेश्वरको रूपमा चिनिन्छ।
हामी गोसाइँकुण्डमा लामो समय रुकेनौं, बरु लौरीबिनासम्म हिँड्यौं, जुन धन्यबाद भगवान टाढा थिएन। त्यहाँ न्यानो लजमा पुग्दा एउटा कुनामा केही विदेशी पर्यटकहरू थिए, र अर्को कुनामा एकजना युवा बाबा, वा साधु थिए, जसले दुई जना उत्सुक वातावरणीय विज्ञानका विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना अनुभवहरू सुनाउँदै थिए। उनले चिलम तयार गर्दै थिए।
साधु भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले संसारका सबै चीज त्यागेर आफ्नो जीवनलाई निरन्तर तीर्थयात्रामा, वा कहिलेकाहीं वनजस्तो एकान्त ठाउँमा, वा पहाडमा ध्यान साधनामा समर्पित गर्छ। आदिम र सर्वोच्च साधु भनेको शिव आफैं हुन्, जसले आफ्नो सामाजिक छविलाई कुनै पर्वाह नगरी, जनावरहरूको छाला मात्र लगाएर, जंगली कपाल र घाँटीमा नागसँग बसेर, कैलाश पर्वतको टुप्पोमा अत्यन्त कठिन तपस्या गरेका थिए। उनकी पत्नी पार्वती हिमालकी छोरी हुन्। उनका पिता हिमवत भनेको परिदृश्य नै हो, त्यसैले साधुहरूको लागि हिमालयमा ठूलो आकर्षण छ।
कहिन्छ, साधुहरू धेरैजसो आफ्ना दुःखी घरबाट भाग्नका लागि यो जीवन रोज्छन्, र उनीहरूको प्रतिष्ठा प्रायः ठग र ढोंगीको रूपमा हुन्छ। उनीहरू आपसी समाजबाट टाढिएका, बौलाहा र अरूलाई अप्ठेरो पार्ने खालका मानिसहरू हुन्छन्। मेरी श्रीमतीले एकपटक किशोरी अवस्थामा दुईजनालाई गाँजा खाइरहेको भन्दै बसबाट निकाल्न लगाउँदा ताली पाएकी थिइन्। तर कहिलेकाहीं साधुहरूमा साँच्चैको सन्त पनि भेटिन्छ।
जब गिरिश र म सुक्खा लुगा लगायौं, हामी साधुसँग बस्यौं, जसले सुस्त र नशाको आवाजमा आफ्ना यात्राहरूको बारेमा सुनाए। भूकम्पको समयमा, उनी मध्य नेपालमा थिए, र उनले एउटा पहाड नदीमा खसेको देखेका थिए। गिरिशले सोधे, "तिमी आफ्नो खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्छौ?" साधुले भने, "कतिपय मानिसले मलाई केही दिन्छन्, जस्तै यहाँ। उनीहरूले मलाई गाँजा दिएका छन्।" उनको लुगा पातलो थियो, जुत्ताको पट्टा फुटेको थियो, र उनी तीन दिनदेखि तालहरूमा थिए। यो चिसो थियो, उनले स्वीकार गरे, तर चिसो त्यो मात्र हुन्छ जब तपाईं यसलाई सोच्नुहुन्छ। "यो मेरो सुत्नको लागि राम्रो छ," उनले चिलम देखाउँदै भने। "यहाँबाट म त्रिशुलीतिर झर्छु, अनि पोखरा, अनि मलाई थाहा हुनेछ म कहाँ जानुपर्छ।" उनले एक ट्रकबाट अर्को ट्रकमा लिफ्ट लिँदै यात्रा गरिरहने योजना सुनाए। यथार्थमा बिना गन्तव्यको यात्रा गर्न असम्भव छ, तर उनले त्यसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएका थिए।
साधु मभन्दा पहिल्यै बिहानको घाममा उठिसकेका थिए, र आफ्नो घाँसबाट बीउ निकाल्दै थिए। उनले आफ्नो वार्षिक पर्वको यात्रा तालिका मलाई सुनाए, जबकि मैले आफ्नो भिजेको सामान सुकाइरहेको थिएँ। मौसम परिवर्तन भएको जस्तो देखियो। तल बायाँतिर त्रिशुली नदीको उपत्यका (जो हिमालहरू भन्दा पुरानो हुनुपर्छ किनकि यो नदी सिधै ती पहाडहरूलाई चिरेर बग्छ) देखिन्थ्यो। त्यो उपत्यकामा हामी सबैजना पुग्न चाहन्थ्यौं।"
थोमस बेलको ‘ह्युमन नेचर: हिमाली भू-परिवेशको पदयात्रा इतिहास’ बाट लिइएको अंश।
